LE DORAGE
- Description Générale
- Historique
- Avantages & Inconvénients
- Méthode Artisanale
- Méthode Semi-artisanale
- Méthode Industrielle
- Méthode High-Tech
Le dorage consiste a appliqué une couche d’or sur un autre métal. En horlogerie ceci se fait couramment dans une bonne partie des pièces du mouvement hormis celles qui sont en acier. La quasi-totalité des pièces qui sont en laiton ou en maillechort et où l’on voit des gravures de couleur or sont dorées.
En règle générale elles sont préalablement nickelées, puis ensuite dorées et finalement leur gravure sont épargnées avant d’être souvent rhodiées et avoir finalement leur couche d’épargne retirée ainsi on aura ce contraste entre le rhodium et l’or.
Il peut aussi parfois y avoir des ponts et platines entièrement dorés et laissés comme tel. Des composants comme les roues, tambours de barillet et couvercle de barillet sont très souvent dorés. L’idée principale de ce dorage est bien souvent protectrice et plus précisément esthétique. En effet si on laissait du laiton ou du maillechort nu il finirait par avoir une oxydation qui pourrait former des taches et serait peu esthétique, bien que techniquement cela ne changera rien car cette oxydation reste en surface contrairement à la rouille des métaux ferreux.
Le dorage est de nos jours fait par électrolyse également appelé galvanoplastie. Lorsqu’on dore des composant d’un mouvement on y appose généralement une couche d’environ 5 microns. Le dorage est parfois appliqué sur des boites des montres ou d’autres partie externe. Sur les parties externes on applique généralement une couche d’environ 20 microns.
Par le passé, notamment dans le domaine de la pendulerie, la dorure au mercure a été utilisée. Cette technique très toxique a assez rapidement été arrêtée. Elle n’est de nos jours heureusement plus du tout pratiquée.
Avantages: L’or étant un métal inoxydable, lorsqu’il est pur, cette couche d’or appliqué sur d’autres métaux permet de maintenir la couleur du composant quasiment inchangé en ce qui concerne sa couleur.
Inconvénients: Le dorage sont des étapes supplémentaire dans la fabrication notamment parce qu’en règle général il faut aussi passé par un nickelage avec d’arriver au dorage.
Pour des quantités artisanales un horloger pourra difficilement s’offrir une installation pour faire de l’électrolyse, aussi appelée galvanoplastie, technique utilisée de nos jours pour faire du dorage. Il y a cependant des fournisseurs sur le marché qui peuvent offrir ces services aux horlogers, ou parfois même des horlogers qui se mutualise entre eux. Les machines nécessaires à ce processus et surtout les bains sont chers. Ainsi, ils pourront laisser faire ce travail à des fournisseurs externes et aussi choisir les différentes couleurs de dorage possible allant du jaune (2N) au rouge (5N).
Pour des quantités semi-industrielle les fabricants pourront éventuellement s’équiper des machines et bains nécessaire à la l’électrolyse, aussi appelée galvanoplastie, technique utilisée de nos jours pour le dorage. Pour amortir cette installation ils devront cependant aussi travailler pour d’autres avec leur installation. Comme c’est parfois fait en bon voisinage horloger. Ils pourront aussi se limiter à quelques couleurs qui peut réduire les coûts et avoir un bain de rhodium pour avoir une offre globale.
Le dorage de nos jours fait par électrolyse, aussi appelé galvanoplastie, pourra être fait en interne si l’on a une quantité industrielle. Ainsi les coûts élevés des machines mais aussi des bains à avoir pourra être amorti sur la quantité. On pourra aussi avoir différents bains pour les différentes couleurs de l’or allant du jaune (2N) au rouge (5N). La même installation pourra également être utilisée pour le rhodiage, avec des bains différents.
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